畫筆與調色盤彩繪的人間樂園：大溪地
2013-09-27 17:20
一整天的礁湖巡遊，光是水上風光，就讓人目不暇給。帶領遊客上山下海的嚮導兼船長，各個身懷絕技，Maohi Nui Tours 的馬雷托（Taheiura Mareto）就是其中之一。
頂著一頭蜷曲長髮的馬雷托雙眸深邃，膚色黝黑中透著緋紅，他駕著舷外浮桿獨木舟，時而甩頭、時而擺尾，有時乘風、有時破浪，奔馳在波拉波拉廣袤的礁湖，掌舵、拋繩、下錨、躍水、推舟、起錨，動作俐落、毫不羈滯，這一身好本領，或許正是承襲自代代奔流在波里尼西亞人血液裡的航海基因。而幾千年前，波里西亞人就是划著這種舷外浮桿獨木舟，從一座島航向另一座島。只不過當年的人力槳，改成了今日的馬達引擎。
悠游繽紛水世界
馬雷托的絕技更展現在波拉波拉那澄澈無比的水底世界，從帶著遊客觀賞鯊魚、與魟魚共游，到珊瑚礁花園浮潛，都像是一條徜徉在海洋裡的大魚。
鯊魚、鮪魚、劍魚、梭魚等大型魚類經常巡游在較深水域，這裡湧浪較大，水色呈透亮的靛藍。馬雷托停妥獨木舟，取出備好的鮮魚和尖刀，縱身躍入水面，當利刃割開魚肚，鮮血染紅了海水，立刻招來嗅覺靈敏的鯊魚，檸檬鯊（Lemon Shark）、黑鰭鯊（Blacktip Reef Shark）、白鰭鯊（White Reef Shark）等棲息珊瑚礁的鯊種不疾不徐地自在擺尾，這些都是不具攻擊性的鯊魚，遊客可以下水與鯊魚一同游泳。
與魟魚共游又是另一種有趣的體驗，所謂的「魟魚通道」（Ray Avenue）正是魟魚經常出沒的地方，水域較淺，水色呈粉綠。馬雷托照例又以小魚餌誘食，豹斑魟魚（Leopard Ray）、鞭尾魟魚（Whip-tailed Stingray）成群結隊而來，爭先恐後地搶著遊客手上的魚餌，有時候魟魚滑溜軟嫩的鰭身撒嬌似地貼在遊客身上，有時又擺動粗糙的尾刺，揚起水底細沙，輕刮過遊客雙腳；當魚餌順著魟魚鼻上的「吸食器」迅速滑進其腹腔，眾人又是一陣驚奇。
不論鯊魚還是魟魚，遊客的餵食動作多多少少都干擾牠們野外求生的本能，對於要發展觀光，又要力求環保，的確是兩難，若非魟魚尾巴的毒刺曾造成人們傷亡記錄，若非鯊魚給人的凶猛形象，遊客也許會更加肆無忌憚地搶著餵食。
茉莉亞島山海之戀
波拉波拉滿足了人們對天堂的所有想像，然而畢竟路途遙遠，茉莉亞島距離大溪地本島不過幾分鐘的飛行航程、就算搭乘渡輪也只要30分鐘，是前進天堂最便利的一座島。
茉莉亞就像是一座置身在淺綠礁湖的繁茂花園，從空中俯瞰，島嶼呈完美的心形，庫克灣（Cook's Bay）與歐普諾胡灣（Opunohu Bay）分別位於島嶼中央的兩側，海拔899公尺的Rotui 山聳立其間，隔開兩座海灣，蒼翠的山脈和晶藍的海水恰成鮮明對比。由於和大溪地本島近在咫尺，又能立即遠離都會塵囂，因此吸引不少畫家、作家、藝術家避居於此。儘管夢幻程度不及波拉波拉，然而其山林內陸的文化和生態豐富度，卻有過之而無不及。
茉莉亞島不僅擁有美麗的海灣，她的山勢與山形更是奇景，乘坐四輪傳動車深入內陸，既近看山，也遠眺海，最能深刻感受這座島的奇麗。
當車繞行在崎嶇的山坳間，鳳梨田、鮮花田連壟接陌，長勢喜人；老木翳天的熱帶叢林裡，隱藏著一座座火山岩搭建的祭壇（Marae），那是西方人來到太平洋之前，古大溪地人宗教祭祀、社交活動的神聖之地；隨著車子鑽行在山林之間，幾座大山忽左忽右，不時變換奇特的山形，與農田、雨林、海景交織出完美的構圖組合。車子一路蜿蜒向上，最後抵達制高點貝爾維得雷（Belvédère），從景觀眺望點往前望，呈不規則火山椎狀的Rotui山高聳矗立眼前，隔開茉莉亞島最知名的兩座海灣——右手邊是庫克灣，左手邊是歐普諾胡灣，一眼便能覽盡雙灣。
大溪地歌舞文化饗宴
茉莉亞島上還有一座波里尼西亞最大的大溪地文化秀場——提基文化村劇場（Tiki Village），以大溪地的神靈提基為名，保護日趨嚴峻的大溪地傳統文化。
椰林樹叢間，錯落著一座座大溪地傳統民居，前庭、後院間則是麵包果樹、諾利果樹（Nori）、芒果樹、香蕉樹、芋頭田、地瓜田，那些都是大溪地人重要傳統食物來源。在這樣的環境下，手工藝師傅親身示範製作各種大溪地傳統工藝和藝術，包括提基雕像、獨木舟模型、樂器、刺青、花環。
提基文化村劇場的招牌就是一天兩場的大溪地傳統歌舞秀，餐廳就面對礁湖畔，白天可以邊吃大溪地傳統菜餚，邊欣賞美麗礁湖風光，晚上則可邊數著繁星，邊聆聽海水拍岸聲。
酒足飯飽之後，好戲上場，60位舞者、歌者精銳盡出。一個多小時的演出，花環、草裙隨著女舞者身軀擺動，搖曳生姿，伴唱的歌者口中唱著古老歌謠傳說，時而彈奏烏克里里、吉他，時而敲擊椰子樹、響鼓，曲音裊裊。
